刘雯重回T台，米兰有哪些秀值得一看？

　　

　　

　　虽然有三个重点品牌缺席了米兰：Marni 提前于 2 月初在东京发布了新装，BOSS 和 Versace 把秀留给了洛杉矶，但这一季依然是个热闹的时装周，有 56 场实体时装秀和5场数字展示。

　　这一季也将是那些传奇品牌新任创意总监们依然在考察期内，Ferragamo、Bally、Etro迎来了新舵手的第二个女装系列发布，而Bottega Veneta与Trussardi 则是第三个系列。

　　而 GUCCI 这一季依然是团队操作，这个创意总监空缺的档期，他们给出了什么样的答卷？

　　让我们一起来看看米兰最值得关注的秀场。

　　Milan Fashion Week

　　#01

　　全新的

　　米兰风格

　　FALL 2023 READY-TO-WEAR

　　米兰是意大利特别的存在，盛产Luca Guadagnino、Michelangelo Antonioni电影里那些优雅的资产阶级女士们。

　　Trussardi在这一季用了一个词，叫“sciura”，指代那些祖上就很有钱的优雅老太太们。这是米兰当地的一种叫法，按照今年的网络流行词是“老钱风”。

　　这一季米兰 T 台上有个很有意思的现象，一帮从青年文化中走出来的设计明星们在重拾 sciura style，用全新的手法定义属于这个时代的“米兰老钱风”。

　　BOTTEGA

　　VENETA

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　刘雯作为 Bottega Veneta 2023 秋冬系列的压轴造型登场。她穿着简简单单的背心和裤子，腰上系着粉色衬衫。

　　根据创意总监 Matthieu Blazy 打造的前面两季 Bottega Veneta 作品，我们可以推断：这身服饰都是皮革制品。

　　看山不是山。这是 Matthieu Blazy 给 Bottega Veneta 带来的最了不起的艺术成就。

　　他将人们最熟悉的日常推向了“不确定中”：看起来像针织袜靴的皮靴，宛如衬衫、背心、牛仔裤、雨衣的皮衣，像土耳其长袍一样的男士针织衫，还有看起来像正装的针织衫……在 他的 Bottega Veneta 中，你无法用肉眼来辨认一件服饰的材质。唯有穿着它，感受它。

　　这种手法就像生物学中的“拟态”。他也在这场秀中真的用针织和人造皮草打造了一些看起来像某种海洋软体动物的服装，就像是对该系列的“隐喻”。

　　

　　

　　

　　

　　“拟态”建立了 Bottega Veneta 的新宇宙。在这个宇宙里，时装颠覆了肉眼可辨的“价值”：看起来平价的单品在工艺上可能极度复杂昂贵（如看起来像棉布睡衣一样的皮革衬衫套装、如针织袜的皮靴），而那些 Sardine 手袋上宛如珠宝的把手只是 Murano 玻璃。Bottega Veneta 的价值不来自于“被看”。

　　这位 Raf Simons 的门徒、1980 年代前期出生的法国人，正在重新建立意大利工坊在时尚业的先锋地位，通过实验性的手法在时装史上留下自己的位置。

　　先锋并不代表着难穿。Matthieu 从衣服本身出发，以穿着者的体验出发，从剪裁出发，打造出最为精致的穿衣体验。

　　我喜欢意大利游行的理念；一支游行的队伍、一场奇异的嘉年华，以及一群来自各地的人们，没有理由的，朝着同一个目标前进。我想知道，是什么让彼此相聚，抛开阶级之分，每一个人都可以被邀请。

　　—Matthieu Blazy

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　　PRADA

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　我们在前两天报道 Prada 秀的推送中说，在「会做衣服」面前，一切「会讲故事」都显得苍白无力。

　　Matthieu Blazy 是这样的设计师，这很大程度上来自于他的“导师”Raf Simons。

　　Raf Simons 和他的东家 Miuccia Prada 在这一季贡献了极其精彩 Prada。又旧又新。

　　旧，是因为这里面所有的服饰都来自于我们的日常，谁都拥有的“基本款”。

　　新，是这些衣服用不一样的廓形、不一样的剪裁，呈现出截然不同的面貌。

　　廉价的护士服、呆板的军装制服变身礼服，上班通勤装搭配了如婚纱一样精致的半裙。Prada?打破了正式与非正式之间的藩篱，使寻常与特别的着装彼此对话。

　　日常生活值得拥有美好事物。因为生命中的每一天都有其价值。

　　—Miuccia Prada

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　　BALLY

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　Bally 年轻的创意总监 Rhuigi Villase?or 在设计 Bally 之余，也打理自己的美国西海岸奢华潮牌 Rhude，他在潮流圈拥有不少拥趸。

　　作为一个来自菲律宾的孩子，Rhuigi 怎么理解“奢华”和“老钱”？他从 Tom Ford 身上得到了一些灵感，他们都在美国长大，都不是含着银汤匙的那帮人，他们用性感的华美作为奢侈品行业的敲门砖。

　　开衩，露背，如肌肤一样的长靴裹住整条腿，钢针一样的高跟鞋插向地面……但他的调色盘非常经典，黑色、红色、白色、驼色，使得这些性感的衣服也可以穿入日常。

　　这场秀在米兰特拉尼之家开启，达·芬奇曾在这里绘制名作《最后的晚餐》。31 岁的 Rhuigi?希望在这个华丽的老房子里证明这个系列的“隽永”。

　　FERRAGAMO

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　新上任的 Ferragamo 创意总监更为年轻，才 27 岁。和 Rhuigi 一样，这一季也是他入职创作的第二季。

　　Maximilian Davis 那种英国人的严谨，体现在了?Ferragamo 洗练精准的剪裁上，超乎于他年纪的老道。这让?Ferragamo 获得了一种既经典又摩登的模样。

　　他的灵感之源是 1950 年代好莱坞性感女神的衣橱，如 Sophia Loren 和 Marilyn Monroe 等。但他在那种经典的风格上，加入了一些“未来主义”。

　　比如，这个系列借鉴自艺术家 Lucio Fontana 《空间概念》系列作品的刀割元素，在衣服上隐藏一线亮色，再比如包袋和首饰上流线型的树脂元素，以及金银线迷你裙、漆皮裙装……

　　我想展现上世纪五十年代更为浪漫的一面，而轻灵曼妙与严谨端庄的对比是如此鲜明，是碰撞亦是邂逅。

　　—Maximilian Davis

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　　TRUSSARDI

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　来自柏林的?Benjamin?A.?Huseby 和 Serhat?I??k 是多元文化潮牌 GmbH 的主理人，以质疑社会中关于种族、年龄、性别、阶级等问题的刻板印象而闻名。

　　这一季是他们入主意大利老牌服装公司?Trussardi 的第三季，这对叛逆份子在与家族企业的磨合中，找到了一条更中庸的道路。

　　Sciura，他们规规矩矩创造了非常精致的米兰风格。不再是从头黑到脚，他们给出了更多色板，紫色、黑色、米色和波尔多色，都是优雅的代表。更多的高领针织、精致剪裁的西装和大衣、优雅的鱼尾裙……连灵缇犬印花都有一种老钱味道，宛如古堡里的挂毯。

　　不过，Trussardi 的“老”可没有古堡里的霉灰味，Benjamin 和 Serhat 创造了一些都会女战士，性感但不好惹。他们把自己小趣味藏在了墨镜、耳饰和裙摆上。

　　JIL SANDER

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　说到 Jil Sander，那曾经可是资产阶级审慎魅力的代表品牌。当年Guadagnino拍摄《我是爱》时，服装师专门给 Tilda Swinton 饰演的豪门贵妇选了一堆?Raf Simons 时代的?Jil Sander 穿上身。

　　时代流转，品牌换了OAMC主理人Luke Meier及其妻子Lucie?Meier 掌舵。他们上任五年间，Jil Sander从一个极简主义的品牌也在慢慢变化。这个冬天，彻底走了样。

　　这对夫妇把自己 Y2K 的记忆注入了进去，就如用 Bj?rk 的“All Neon Like”作为秀场音乐，为这个冷静的品牌增添了一份潮流气息：酸性色彩、抢眼的糖果印花和 OAMC 式的机能元素，配上巴拉克拉法帽，米兰总需要一些新风格的贵妇。

　　毕竟 Jil Sander 和 Diesel 现在是一个集团。

　　ETRO

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　去年 9 月，Etro 创意总监 Marco De Vincenzo 新手上马，仅仅在一个季度赶制了首个系列。如今，他深入了解“何谓ETRO”后，创作了这个新系列。

　　作为意大利版《VOGUE》杂志已故主编 Franca Sozzani 发掘的设计天才，Marco?回归到面料、印花，回到 Etro 创立的 1968 年，回到波西米亚精神，从品牌根源入手创作这个系列。

　　这是一场革新之旅。这个品牌经典的苏格兰格纹、Cravatteria 复古印花和佩斯里花纹重回眼前，以 Marco 擅长的光谱式配色混合。他西西里人的热闹张扬与?Etro 米兰式的华丽细节碰撞，呈现出 21 世纪新游牧风格。

　　#02

　　让时装

　　充满趣味

　　FALL 2023 READY-TO-WEAR

　　意大利不仅仅盛产 Guadagnino、Antonioni 电影里那些贵妇人，也有盛产热情似火的美人。

　　就像 Diesel 这几季为米兰带来的开场发布一样，意大利人从不避讳谈“性”，从不避讳欲望，从不避讳散发荷尔蒙。

　　当模特们在 Diesel 的“避孕套山”之下走秀时，那种意大利人的小趣味会让你会心一笑。

　　DIESEL

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　自从 Pharrell Williams 被任命为 Louis Vuitton 男装创意总监，时尚圈关于 “设计师” 的身份概念有了新的思考。而 Glenn Martens 用这场 Diesel 发布秀向大家展示了专注于设计的 “设计师” 可以为品牌带来什么。

　　秀场中央堆满了 200,000 个猩红色杜蕾斯纸盒，充满视觉冲击力。整个系列都在探索自由、快乐和实验的主题。模特穿着经过特殊处理的欧根纱丹宁面料、印有搞怪的人脸的数码印花、涂抹金属色泽颜料的皮革材质，展现着?Glenn Martens 带给新世代的性感。

　　Tomo

　　Koizumi

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　自从 2019 年被 Marc Jacobs “选中”，日本设计师 Tomo Koizumi 就在国际 T 台一路驰骋，这次首次登陆了米兰时装周。

　　秀场在?Dolce & Gabbana 米兰总部，设计师将这个系列命名为 “Don't Forget to Bring Your Flowers（不要忘记带上你的花）”，模特们在 T 台上穿着五颜六色、蓬松梦幻的超大号礼服，像彩虹一样绚烂。设计师说，这是他送给米兰人民的花束。

　　这种蓬松、大体积的裁剪手法是?Tomo Koizumi 独创的 “Tomo 植绒” 缝制方法，一次将布料缝合好几英寸，使得大量布料像杯子中的水一样爆裂溢出，充满体积感，成为他最标志性的设计元素。

　　这次来到米兰办秀，Tomo Koizumi 并没有像其他设计师一样想要借此打开米兰市场，他对销售不感兴趣，只想做充满艺术感的 “大裙子”。他的服装并没有在店铺出售，但已被私人收藏家和大都会艺术博物馆、澳大利亚维多利亚国家美术馆、京都服装学院等机构购买。

　　SUNNEI

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　SUNNEI 或许是整个米兰时装周最欢乐、互动性最强的一场秀，像一场热情的演唱会。

　　观众像沙丁鱼一样站在 T 台下，由品牌的团队成员组成的模特阵容穿着 2023 秋冬新衣，像摇滚歌手一样从 T 台纵身一跃， “跳水” 进入兴奋狂热的观众席。设计师说，这是一场关乎自由、信任、信心、冒险、互动、参与的秀，是为整个团队准备的一场狂欢。

　　系列的单品采用大量充满活力的配色和图样，包含彩虹色方格外套、丝绒西装、露脐上衣，以及带有茸毛细节的围巾、手套、墨镜等配饰，耳环也充满色彩趣味，充满活力。

　　MOSCHINO

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　Moschino 2023年秋冬女装融合了 Salvador Dali 的超现实主义和贵族朋克精神。

　　廓形尖刺设计，模特头戴的莫西干头饰，满布的珠宝配饰，夸张变形的裙摆——这一季是关于 “扭曲” 的时尚戏剧。这是从 Dali 的著名画作 《记忆的永恒》 中得到的灵感。

　　Moschino 的标志性产品都在全新设计之下被熔化和修改重组——千鸟格外套与短裙的衣摆是如水滴般的液态形状，手袋也做成不规则流动形态。

　　充满颓废气息的朋克精神也是这一季的重要主题：在成衣肩缝和裙边处增加尖刺和铆钉设计；在薄纱裙摆上绣满珠宝首饰；复古流苏连衣裙…这是一种带有超现实主义色彩的叛逆先锋感，也是一种被不守旧的皇室精神所浸染的反叛精神。

　　#03

　　永不过时

　　的经典

　　FALL 2023 READY-TO-WEAR

　　有一些意大利品牌，经典如符号一样存在，以不变应对潮流万变，如意大利纺织业的中流砥柱。他们对于品牌DNA的坚持也从不会让忠实顾客败兴而归。

　　MAX MARA

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　Max Mara 2023 秋冬系列以 “驼色至上” 为主题，致敬 18 世纪法国艾米莉·沙特莱侯爵夫人。

　　她是一位自由洒脱的女性，对女性教育与女性的社会角色有深刻思考，以其哲学巨著为启蒙运动时期的理性思维奠定了基调。

　　她十分鄙夷当时纷繁复杂且充满约束的时尚风格，常常乔装成男士，因为唯有借助这种方式，她才能进入仅招待男性的咖啡馆，与当时的精英人士接触。

　　Max Mara 从这些衣着考究的人物中采撷灵感：身穿柔软外套、侃侃而谈的绅士，衣着整洁、头系黑色缎带的公证员，肩披斗篷或以单肩披挂大衣的文雅军官，或是穿着时髦大斗篷的傲慢公爵。于理性与秩序的严密剪裁结构设计中融入一丝浪漫的气息。

　　Max Mara 以 2023 秋冬系列，致敬以沙特莱侯爵夫人为代表，崇尚理性、勇于求知、挑战权威的一众女性。

　　TOD'S

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　TOD'S 2023 秋冬系列以 “ITALIAN FEELING” 为灵感，创意总监 Walter Chiapponi 在光影变幻之间呈现出别具一格的意式优雅氛围。

　　海军大衣装饰有皮革纽扣，与TOD'S 标志性豆豆元素交相呼应；短款束腰飞行夹克由 Nappa 皮革与针织羊毛打造；织物与皮革质地的软垫夹克，融合了运动封优雅风姿。

　　廓肩无翻领衬衫轻松时髦；廓型超长款大衣亦刚亦柔；新款针织衫与针织连衣裙勾勒出意大利女性的万千风韵；拉链 POLO 衫融入皮革细节，优雅中有几分帅气；运动服由羊毛，皮革、棉料糅合而成，增添了奢华质感，精致但不失休闲从容。

　　整季配色以经典驼色、棕色和奶油色为主，契合秋冬的温暖氛围。

　　Giorgio

　　Armani

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　Giorgio Armani 在米兰时装周的最后一天如约而至，年近 90 岁的老爷子一如既往的高产，一如既往的精致优雅、摇曳生姿。

　　秀场设置在熟悉的 Borgonuovo 21号的小剧院，现场由灰色、白色、粉色、炭灰色大理石布置，每个人座位上有柔软的做点，私密而亲呢。

　　这个系列以 Cipria（香粉/扑粉）主题，柔软天鹅绒与丝绸飘逸流动，柔和但粉色系给人私密与亲昵感，老爷子用擅长的意式优雅，带给大家一场私人聚会。

　　服装廓形充满流动性：丝质连衣裙、裹身披肩、柔和裤装、套头衫、修长夹克与长款连衣裙，游走于大地色、粉色、橘色、青铜色等多变色调之中，如彩妆盘一般。

　　写意花朵图案反复呈现，融合优雅、精致与审慎意味。串珠流苏在贝雷帽之上翩然起舞，增添神秘魅力。

　　FENDI

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　Kim Jones 以 “FENDI 家族第四代代表“ Delfina Delettrez Fendi 的着装造型为灵感，在这一季探索古典主义与优雅格调。

　　实用主义贯穿始终，剪裁利落的雨披装饰有长而深的衩口；非对称剪裁的垂褶连衣裙或波斯羔羊皮背心用绑带的形式固定；朋克风格的针织衫呈现切口整齐的裂缝；罗纹针织衫解开纽扣斜搭在肩上；褶皱形式的缎布连衣裙搭配波浪造型的的围巾，浪漫奔放。

　　来自 FENDI 1996 秋冬系列的印花图案化作镶嵌纹饰，在本季时装中再诠释出别样的光彩。

　　GUCCI

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

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　　在 Alessandro Michele 离开几个月后，GUCCI 创意团队带来了第二个联合打造的系列。依次呈现出 GUCCI 从 1990 到 2010 到当今的风格。既有 Tom Ford 时期的性感，也有 Alessandro Michele 时期的文艺古怪，并加入了符合当下审美的当代风格。

　　配饰方面，2003 年复兴的马衔扣手提包、1990 年代的金属钉鞋跟等经典单品在这一季重新复兴。

　　Sabato De Sarno 已经被任命为 GUCCI 新任创意总监，他的第一个系列即将在 9 月的时装周与大家见面。今天之后，期待一个全新的 GUCCI。

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　　- END | 腾讯时尚?-

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