人事“大洗牌”，老牌时装屋将何去何从？

　　

　　2023年 刚过半，各大时尚品牌乃至整个时尚产业的人事就进入“大洗牌”阶段。

　　Ann Demeulemeester宣布创意总监Ludovic de Saint Sernin离职成为上周最突发的新闻。上任不足半年时间，仅在三月发布了一季首秀就离职可谓刷新了记录。在今年奥斯卡名利场派对上，Hunter Schafer身穿该系列羽毛裙的造型至今让人印象深刻。据说其离职原因是和品牌高层出现认知差异，品牌不满意其革新后的品牌形象。

　　

　　Ludovic de Saint Sernin

　　

　　Hunter Schafer出席奥斯卡名利场派对

　　Bally创意总监Rhuigi Villase?or宣布离任的消息也在意料之外。他在2015 年创立了自己的品牌Rhude，于2022 年1月加入了这个拥有 172 年历史的瑞士奢侈品牌，仅仅推出了两个系列后双方便分道扬镳。品牌首席执行官Nicolas Girotto 强调了这位设计师的创造性贡献，并表示“Rhuigi Villase?or通过现代化创意设计进一步复兴了该品牌的文化传统，祝愿他在创作之旅的下一篇章一切顺利”。

　　此外，GmbH设计二人组Serhat Isik和Benjamin A. Huseby在担任Trussardi品牌创意总监两年后选择离开，Bruno Sialelli与任职四年的Lanvin结束合作，Rochas则以一份简短的声明宣布与创意总监Charles de Vilmorin的合约到期，这位被誉为最具明星气质的设计师也是仅与品牌走过两年便匆匆分手。接着又是两大重磅消息：Moschino突然宣布，过去十年一直负责品牌创意的创意总监Jeremy Scott离职。以及Tom Ford发布告别秀，宣告离开自己创立的同名品牌。

　　

　　Tom Ford发布告别秀宣布离开个人品牌

　　这种重大人事变动的浪潮其实于2022年就已开始，以老牌时装屋最为明显。

　　英国奢侈品牌Burberry在前创意总监Riccardo Tisci发布谢幕大秀后几天，便宣布Daniel Lee成为新任首席创意总监，这是后者自2021年10月宣布离职Bottega Veneta后再度出山。几个意大利老牌时装屋在去年也迈入新阶段，Ferragamo任命年仅26岁的Maximilian Davis为新任创意总监，同样26岁的Filippo Grazioli也与Missoni达成了合作。仿似这些意大利老牌时装屋，尤为青睐这些年轻且已形成个人风格特色的设计师。最后，Gucci与携手八年的Alessandro Michele分道扬镳，并宣布由Sabato De Sarno接任的消息则把这波“洗牌大浪”推向一个高潮。

　　与此同时，同样处于创意总监空缺期的Louis Vuitton却并未即刻宣布Virgil Abloh的接班人，而是谨慎选择了KidSuper主理人Colm Dillane为客座设计师，与旗下男装设计团队共同打造2023秋冬系列男装。直至今年2月，才正式宣布由美国著名歌手、制作人、设计师Pharrell Williams担任男装创意总监。可谓是意料之外，又在情理之中。

　　除了上述这些品牌变动，还有像Jean-Paul Gaultier这样早已进入客座设计师模式的品牌。在与Glenn Martens、Chitose Abe、Olivier Rousteing和Haider Ackermann等设计师合作之后，又宣布由Paco Rabanne现任创意总监Julien Dossena担任下一任客座设计师。相比直接任命接班人，与其他设计师合作让品牌展现出不同的创意与活力，每一季新作都神秘且新鲜，反而令人倍感期待。

　　不难看出，许多老牌时装屋正在经历着巨大的转向与变革。流行文化与时下的消费理念因疫情而发生巨变，这场全球事件将人们的喜好与时装态度重塑，消费者或是更在乎设计传递的态度，或是更青睐充满生命力的色彩，总之一切都已改变。而正在历经复苏阶段的奢侈品集团则急需重新把握受众这层微妙的变化，摸索出方向，在新的起跑线上抢占市场。

　　

　　Trussardi与GmbH设计二人组的分道扬镳便是高层变动、品牌结构性变化的必然。起初Trussardi为挽回品牌市场份额，找来这两位备受先锋时装爱好者推崇的明星设计组合领导品牌进行新一轮的复兴。作为GmbH的主理人，二人组在五年时间就将欧洲先锋时尚人士笼络成这个小众品牌的拥趸。而作为老牌时装屋，Trussardi与一众受制于家族掌控的意大利传统品牌一样，曾因过于执着于传统工艺，无法适应近年来迅速被年轻化和街头化冲击的市场需求。Serhat Isik和Benjamin A. Huseby无疑将为品牌与年轻人消费群体嫁接起桥梁，为品牌的转型改革提供强大推力。今年二月，两位还给Trussardi设计了全新形象和Logo。

　　在其最后一季作品中，仍能看到二人组对这家老牌时装屋的思考。他们将经典置于现代廓形中的叙事方式，呈现出前卫又不失优雅的新形象。在业内人士看来，Serhat和Benjamin是懂Trussardi的，但Trussardi的震荡显然比想象的要剧烈。随着首席执行官Sebastian Suhl以及两位创意总监的离职，品牌将面临新一轮重组，这家老牌时装屋的年轻化变革似乎又一次戛然而止。

　　

　　Serhat Isik和Benjamin A. Huseby

　　

　　Trussardi 2023秋冬系列

　　当然，一些处在困境的品牌也抓到了新生的机会。由Nino Cerruti创立的意大利新古典主义代表Cerruti 1881自千禧年后的业务便不甚理想，几经易主，发展仍不乐观。近日国内服饰集团比音勒芬就通过旗下子公司分别出资5700万欧元和3800万欧元，收购了其法国与新加坡的全部股权，希望借此可以进一步完成业务更多元化的进展。

　　

　　Bruno Sialelli在Lanvin 2023秋冬系列发布后谢幕

　　Bruno Sialelli与Lanvin的分手则更像是革新转型下的好聚好散，是品牌进程中必经的一环。在伯纳德学院发布的Lanvin 2023秋冬系列是他上交的最后答卷，那些金丝天鹅绒和晚礼服上书写着他对于上世纪电影的致敬与热爱。Bruno Sialelli作为Lanvin被中国复朗集团（前复星时尚集团）收购后的第一任创意总监，算是在Alber Elbaz离开后最稳定的一位设计师，一定程度上挽救了因频繁换帅而导致的品牌销售额骤跌。在他离开品牌后，这家百年老牌时装屋将被重建全新的创意结构。品牌将推出“Lanvin Lab”作为品牌全新创意架构的重要部分，以实验室的形式为品牌未来的设计概念提供指引，并计划启动客座创意总监的模式，与更多或资深或新兴的产业人才合作，以汇聚新的创意矩阵。目前Lanvin全球销售额的半成以上来自于皮具，品牌为此也将独立运营一个部门团队，提供更专业的创意与服务，以便支持品牌市场扩张。

　　

　　随着消费群体结构变动，老牌时装屋是否能在瞬息万变的时装洪流中凝练出清晰且鲜明的时尚形象与受众侧写也变得尤为重要。于是除去业务上的难处，品牌也容易陷入自身定位模糊与认同感消退的困境中。

　　离开Bottega Veneta而被Burberry招揽的英国设计师Daniel Lee，就是品牌在此情况下求变的抉择。毕竟，前任创意总监Riccardo Tisci在Burberry的五年时间里不仅为品牌推出了全新的视觉形象，还以潮牌的定位将品牌男装以及相关配饰的关注度提升了一个台阶。但也正因为潮牌属性的侵占，让传统英伦时尚正在流行趋势中式微，因此作为英国设计师的Daniel Lee急需为品牌找回逐渐被冲淡的身份认同。而此前他在Bottega Veneta创造的流量话题，自然也是被Burberry看中的原因——既能为品牌打造关注度，还能进一步冲刺商业成绩，这一合作可谓天作之合。

　　

　　Burberry 2023秋冬系列

　　

　　Burberry夏日广告致敬经典格纹元素

　　在Daniel Lee的首秀上我们能看到许多品牌经典元素：将logo还原为早期的骑士标识，以及格纹元素、朋克摇滚与狩猎文化的回归，能让我们直观感受到他正在重塑这个代表英国文化的品牌，唤起年轻一代乃至全球消费群体的新鲜共情。事实证明，Daniel Lee于Burberry确实是一针强心剂——该系列在社交平台尚共获得了价值530万美元的社交传播价值，被评选为最具社交媒体价值的品牌，成为伦敦时装周的大赢家。

　　

　　Maximilian Davis将年轻前卫的元素注入Ferragamo

　　近几年，像Burberry这样因新人加入而焕发全新关注的老牌时装屋还有不少。比如Demna Gvasalia以新型面料重塑品牌历史档案，复兴Balenciaga高级定制，将品牌带向新的巅峰，Matthieu Blazy用他的时装哲学藏入Bottega Veneta看似随性的面料之中，Maximilian Davi之于Ferragamo，则是将更年轻前卫的元素注入品牌形象中。老牌时装屋正在借这股年轻势力焕活品牌历史中沉淀的瑰宝，让它们以更新颖的形式重生。

　　

　　这一轮主帅更迭中最受关注的当然还是两大奢侈品巨头集团的头部——Louis Vuitton与Gucci，两位新任创意总监的首秀都将在下半年正式发布。

　　拥有歌手、制作人、时装设计师等多重身份的Pharrell Williams，早在千禧年初就涉足时尚设计领域，并且在2004年和2008年便与Louis Vuitton合作设计过珠宝与配饰，与Chanel、Tiffany & Co.、Moncler、Nike等品牌都保持着长期的友好合作关系，从高奢到近年流行的运动户外品牌均有涉猎。虽然Pharrell Williams并没有在时尚行业强调过自己的角色，但他大胆而前卫的风格，无疑影响了整个行业。Virgil Abloh就曾表示自己从Pharrell Williams身上获得许多启发，这两位同样拥有多元文化设计视角的创意总监在Louis Vuitton的进程中完成了接力，Pharrell Williams将继承Virgil灿烂的创意遗产，推动与街头流行文化融合新生，以自己敏锐的流行市场节奏感，将Louis Vuitton这个两百亿欧元俱乐部的独角兽引领向更广阔的视界。

　　

　　Pharrell Williams

　　虽然要在六月的时装周才能看到由Pharrell Williams主导的第一季作品，不过在Pharrell Williams的Something In The Water音乐节上，Louis Vuitton已经开始为这位新任创意总监助力，现场布置了一个金字塔装置，并发售与该音乐节合作的周边服饰。

　　

　　Louis Vuitton助力Pharrell Williams的Something In The Water音乐节

　　开云集团似乎并不怎么喜欢直接启用明星设计师，相反他们更喜欢“造星”。Gucci新任创意总监Sabato De Sarno的首秀，将于九月份在米兰时装周与我们见面。相比那些流量设计师，名不见经传的Sabato就显得有些低调了。不过他的履历倒是极其耀眼，曾在许多老牌时装屋担任过重要角色，他于2009年加入Valentino，并在2020年升任男装与女装的时装总监。值得一提的是，Sabato De Sarno在Valentino尚未离职便被官宣成为Gucci的下一任创意总监，可见品牌对其的信任和重视。开云集团的高层在公开发言中表示，他们相信Sabato将携Gucci的经典美学核心进入全新的创作境界之中。

　　

　　Sabato De Sarno

　　在这两年时尚行业的换帅大潮中，我们能清晰看到老牌时装屋决策里的两种取向。一种仍沿用“明星设计师”的走向，青睐启用潮流设计师为品牌带来新鲜视角，并以此吸引年轻消费者的注意力，更有甚至大胆寻找跨领域偶像作为掌舵人，主打为品牌文化注入新的精神语言，并深度挖掘品牌历史文化中的潜在价值。

　　另一种则是像Gucci和Bottega Veneta这样，在迎合新潮的热情过去后，重新回归奢侈品牌的经典理念中，甚至会启用名不见经传的先锋创意人才，反哺品牌传统工艺与历史传承的价值观，打造更清晰的品牌定位。正如Jonathan Anderson接任Loewe创意总监后所表示，“我并不会指望Loewe一夜之间就改头换面，即使从前就有人这么尝试过，可这并不能从根源上解决问题。而在改变的同时，我也希望保留住品牌与生俱来的东西”。

　　当然，这两种抉择并不能简单地用正确与否去评判——年度财报才是集团高层最为看中的答卷。奢侈品消费市场与社会流行文化的迭代速度和变化越来越快，需要时间去验证每种不同选择对品牌造成的影响与余韵涟漪。时尚，总是在冒险中诞生新的瑰丽景观。或许在这样大面积换帅过后的几季时间里，各大老牌时装屋和创意总监之间会进化出一种全新的合作关系。

　　编辑-代晶地

　　新媒体编辑-锦鲤

　　文字-A13、Di

　　图片-部分来自品牌、部分来自网络